Северная Норвегия

В конце июня 2013 года пермская группа в составе 12 человек совершила автобусное путешествие по Северной Норвегии, я Петрова Ирина омичка, входила в состав этой группы!

Сроки путешествия – с 23.07. по 30.07.
Маршрут: Мурманск-Киркенес-Мехамн - (Гамвик) - мыс Нордкап - Биртоварре-Тромсе - Биртоварре - Финляндия - -Киркенес - Мурманск.
Бюджет.
1. Виза, страховка, орг.расходы – 7 тыс.руб.
2. Проживание – 7 тыс.руб.
3. Автобус – 9 тыс.руб.
4. Закуп продуктов – 2 тыс.руб.
5. Проезд на самолете Пермь-Мурманск и обратно – 15 тыс. руб.
6. Сувениры, проч. - 5 т.руб.
Итого 45 тыс. руб. на чел.

Целью этого небольшого путешествия было посещение самой северной точки Европы – мыса Нордкап, а также морская, не подлежащая лицензированию, рыбалка в Норвегии, которая занимает чуть ли не первое почетное место из внушительного списка возможных видов активного отдыха в этой красивой и, в то же время, суровой северной стране.

Итак, собравшись 22 июня в славном городе-герое Мурманске, наша небольшая группа выдвинулась на заранее арендованном микроавтобусе в направлении приграничного норвежского города Киркенес. Расстояние от Мурманска до Киркенеса немного больше 200 км. Учитывая тот факт, что выехали мы уже во второй половине дня, нам предстояла ночевка в палатках предположительно на берегу очень красивой реки Титовка, что примерно в 100 км от Мурманска. У Титовки две главных достопримечательности: водопады и семга, которая заходит в эту реку из Баренцева моря на нерест.

Стоянку нашли на очень живописном месте у целого каскада водопадов. Правда, рыбаки наши были немного разочарованы тем, что ввиду отсутствия времени не получилось ни лицензию добыть, ни тем более, семгу изловить. Ну, да у нас все впереди – в Норвегии рыбалка уже оплачена и будет организована, по-видимому, достойным образом. Река петляет среди невысоких гор и скал, поросших карликовым лесом, напоминая о том, что все-таки мы в Заполярье. Мы были очарованы красотой этой реки и красотой всей ее долины.

Необходимо отметить, что еще по пути к Титовке мы посетили Мурманскую долину славы или Долину смерти, как ее называли во время войны. Сейчас там находится огромный Мемориал славы защитникам Заполярья. Именно здесь был главный участок фронта в боях за Мурманск. Несмотря на трехкратное превосходство в живой силе, потеряв сотни солдат, фашисты вынуждены были остановиться. Что-то непередаваемое творится в душе, когда стоишь и видишь огромный список погибших, множество захоронений, выбитые на мемориальных досках предсмертные записки наших солдат… Вечная память вам!

На утро следующего дня, попрощавшись ровно на неделю с гостеприимным местом на берегу реки, мы продолжаем путь в заветном направлении, любуясь из окна автобуса поистине космическим пейзажем заполярной тундры. И все бы хорошо, но остается сильная горечь от грустного вида российского города Никель, через который лежал наш путь, а вернее, от самого химического предприятия. Это даже не кадры из фильма «Сталкер», это нечто более жуткое и безобразное. Вряд ли в какой-нибудь мало-мальски цивилизованной стране можно такое увидеть.

Пересекать норвежскую границу одно удовольствие. Народу, кроме нас, ни души. За окошечком сидят два норвежских погранца типичной скандинавской внешности и беспристрастно стучат штемпелями, делая отметку в наших паспортах. У меня, имеющей многолетний ежегодный многострадально-унизительный опыт пересечения российско-казахской границы, чуть слезы умиления на глазах не выступили.

Ура, мы в Норвегии. Небольшой городок Киркенес, который последовал вскоре после пограничного пункта, мы проехали, не останавливаясь. «Кирсановка», - так называют его в Мурманске, со слов нашего водителя-мурманчанина, из-за большого количества проживающих там русских. Смотрим в окна автобуса во все глаза. Все необычно. Жилья, как такового, мало, только отдельно стоящие домики. Много рыбацких маленьких катерков, кругом вода-вода (это заливы Баренцева моря).

К позднему вечеру добираемся до первого места ночлега в Норвегии – населенного пункта Мехамн, что в коммуне Гамвик. Здесь наш отельчик под названием «Гамвик», здесь место запланированной рыбалки. Заселяемся. Номера у нас двух-и четырехместные. Последние очень тесные, двое спят под потолком на палатях. А стоимость такого номера – вполне «норвежская» - четыре с лишним тысячи рублей за сутки. В стоимость входили завтраки (весьма скромный шведский стол). А вечером для нас предложили сварить протертый рыбный суп за 120 крон (700 рублей), либо мясное-рыбное блюда за цену вдвое большую. Некоторые отведали, хотя ждать пришлось долго. Некоторые обошлись чаем и тем, что завалялось в рюкзаках еще из дома.

Зато потом желающие, а это были, конечно неутомимые женщины, отправились на прогулку к маяку Слеттнес - самому северному маяку материковой Европы. Это одна из достопримечательностей Северной Норвегии. Маяк Слеттнес стоит на 71-ой широте на пустынном океанском берегу. Время было уже позднее – даже в Норвегии глубокая ночь, а у нас дома – раннее утро. Но феномен абсолютно белых здешних ночей не дает нам спать и вселяет энергию. Идти от нашего отеля недалеко, на мой взгляд километра три, но за адекватность восприятия не отвечаю, так как ощущение полной нереальности происходящего в тот момент не отпускает даже сейчас. Очень жаль, что погода туманная, но, к сожалению, это характерно для летнего периода в Норвегии, поэтому видим рядом с маяком только прибрежный край невзрачного Баренцева моря. Это Северный Ледовитый океан! Спустились к воде. Берег в бухточке песчаный, цвет песка – светлосерый с черными вкраплениями, опять же, как кажется мне, необычный. Кругом – ни души. Мы одни на всем этом воистину «белом» свете! И радостно, и немного тревожно. Откуда-то издалека пробивается в голове мысль: а если представить, где мы сейчас находимся, и где наш дом, наши родные? Эк, занесло же нас!

Когда мы вернулись в наш маленький отельчик, то успокоились не сразу. Собрались внизу в холле, попели песни под гитару, потом пошли спать.
Следующий день, к сожалению, тоже не радовал нас погодой. И дождя вроде нет, но и солнца тоже. Все вместе поехали к месту рыбалки. Это совсем недалеко от нашего отеля. На очень понятном английском языке (даже я много понимала) нашим рыбакам (а это были пять мужчин и одна женщина) четко объяснили все нюансы этого важного дела, выдали специальные костюмы, разные снасти, усадили на два маленьких катера и с Богом отправили в открытое море. Мы откровенно порадовались за них, предвкушая улов. У нас на этот день были свои не менее важные задачи – пеший поход в район самой северной материковой точки Европы – к мысу Нордкин. Но так как до него все-таки было далековато и без ночевки мы бы не обернулись, то решили просто зайти в тот район, выйти на побережье и поглядеть вокруг. В общем, прогуляться. Группа наша – это все те же вездесущие женщины в количестве пяти человек во главе с нашим руководителем (единственным мужчиной в сегодняшней чисто женской группе).

Итак, быстро попрыгав в автобус, мы понеслись к месту старта. На старте сварили супчик на газовой горелке с этакими консервированными мясными фрикадельками, купленными в местном продуктовом магазинчике в альтернативу нашей тушенке (мясные, молочные продукты, а также овощи ввозить в Норвегию запрещено), поели и благополучно двинулись в путь. Надо отметить, что норвежский консультант по рыбалке любезно распечатал нам на цветном принтере (нецветных, думаю, там и не существует) достаточно подробную карту этого прибрежного района и дал много разных пояснений и наставлений, кои из всей нашей малочисленной группы понял по крайней мере один человек, знающий английский. И вот, вооружившись всем этим, а, главное, страстным желанием увидеть обязательно что-нибудь необычное, мы двинули в путь. Связующим звеном с миром (в виде сотовой связи) остался наш водитель, смотрящий на наши энергичные сборы слегка с недоумением.

И вот мы в пути. Погода влажная, но дождя вроде нет, приятно идти, но видимость, к сожалению, слабая. Пейзаж – каменистая тундра, такая же, как у нас в России, попадается много небольших озер. Вскоре мы достигли побережья. Берег – крутой и обрывистый, впечатление волнующее, как от нереального, доисторического пейзажа (у меня, по крайней мере), сожалеем, что видимость плохая. Но все равно радостно, и опять этот рассеянный белый свет, идущий от спрятанного где-то высоко незаходящего солнца… Наша цель увидеть мыс Нордкин хотя бы издалека достигнута не была, но мы не очень огорчились, потому что прогулка получилась неплохой. С этим настроением двинули в обратный путь. Тем временем туман все более сгущался, даже на некоторое время пошел дождь. Не буду утомлять потенциального читателя моих воспоминаний описанием наших тщетных попыток найти обратную дорогу. Мы все время возвращались на одно и то же место. Это при том, что в группе были люди с огромным опытом ориентирования на местности. Но компаса у нас не было, а солнце на небе не было видно из-за сильного тумана. В какой-то момент я подумала: «Ничего, будем бродить хоть до утра, ведь темно не станет, а за это время куда-нибудь да придем». На третьем круге мы стали складывать каменные туры, чтобы обозначить места, где мы ходим, так как подозрение, что мы все время ходим по кругу, давно возникло у всех. Кто-то из нас переодел одежду на другую сторону, кто-то непрерывно читал молитву, а когда мы, сделав очередной круг, увидели сделанные нами туры, всем стало как-то уж совсем не по себе: мы в четвертый раз пришли на одно и то же место! Нас водила какая-то нечистая сила, и это было очевидно. Не исключено, что это было дело рук местных норвежских троллей, которым нравилось общество русских путешественниц и которые вовсе не хотели его потерять. Но прозрение все-таки наступает. Вспомнили, что именно в этом месте кто-то из нас попал в болотистый участок и оставил там следы (вот они, мы их узнали!), а недалеко от этого участка должно быть именно то самое место, откуда мы изначально взяли неверное направление в сторону дома. Это помогло нам сориентироваться и, о чудо, вскоре мы увидели снова берег моря, а на небе в этот момент показалось долгожданное солнце. Увиденная нами потрясающе красивая картина морского берега с причудливыми длинными островами вдали была наградой за наши тщетные попытки найти дорогу. Теперь мы знали, куда нам идти!

На месте, где мы покинули наш автобус, уже давно были наши рыбаки, очень переживавшие за нас. За это время они поймали 70 килограммов рыбы! В основном, это была треска. Нас ждала вкусная уха, запеченная рыба, ну и, конечно, «боевые» 100 грамм. Мы окрестили этот поход «А зори здесь тихие». Если абстрагироваться от трагических событий военных лет, то остальное как две капли воды похоже.
Вторая ночевка в отеле «Гамвик». Утром, выйдя к завтраку, услышали, как молодой парень-официант (он же повар, он же администратор), обращает наше внимание на окно и громко говорит: «Рэйнь! Рэйнь!». Оказывается, по-норвежски это означало «олень». Выглянув в окно, мы увидели преспокойно разгуливавшего по улице симпатичного оленя. Для этого городка это рядовая картина, как, впрочем, и для всей Северной Норвегии. Олени будут попадаться нам часто.

После завтрака мы уезжаем . Наш путь лежит на мыс Нордкап – это самая северная точка Евросоюза, находится на острове Магере, высота мыса 307 метров. Говорят, если вы мечтаете побывать на краю света, приезжайте на мыс Нордкап. Дорога на Нордкап, как и все дороги в Норвегии очень живописна, она серпантином кружится, огибая изрезанное фьордами побережье, а порой прячется в многочисленные тоннели, выдолбленные в скалах. Но самый необычный тоннель – тот, что проходит под океаном, его протяженность 7,8 километров. Раньше за проезд по тоннелю брали плату, а сейчас не берут, потому что затраты на строительство тоннеля уже окупились! Это по-норвежски!

Со всех сторон мыс Нордкап окружает Северный Ледовитый океан. Те ощущения, которые испытываешь, глядя на холодную северную гладь океана, можно пережить только раз в жизни. Это буря эмоций – от восторга до полного блаженства. Низко нависшие облака придавливали серую гладь океана, образуя трехслойный пирог: вода - облака - небо, линия горизонта терялась где-то вдали, и ощущение бескрайности пространства было сродни ощущению бескрайности Вселенной. Жутко и величественно. Впечатление усиливали причудливые скалы, разрезающие мыс на несколько частей и отвесно падающие в воду. Вернуться в реальность заставляет необходимость запечатлеть себя и членов своей группы на фоне эмблемы Нордкапа – символического глобуса, изображение которого знакомо всем, кого хоть чуть-чуть пьянит восторг путешествий по дальним краям. Хотелось побыть там дольше, но мы, как всегда, спешили, к тому же надвигалась гроза. Опять автобус, опять в путь.

На остаток сегодняшнего насыщенного дня был запланирован невероятно большой переезд от мыса Нордкап до местечка Биртоварре, где в местном кемпинге мы должны были ночевать. И это было не очень хорошо. Водитель несся как угорелый, а за окном мелькали такие красоты…… «Ладно, не беда,- думала я, на обратном пути разглядим», но, как оказалось, обратного пути по этой дороге не было. Рано утром мы подъехали к кемпингу, никого там на рецепшене, конечно же, не было, мы раскинули палатки на берегу местной речки и повалились спать.

Поздним утром, выбравшись из палаток, изумились невероятно красивому месту нашего ночлега. Оказалось, что мы находимся у подножия горной гряды, со склонов которой с правой и с левой стороны от нас низвергаются вниз несколько водопадов! Внизу течет река. В долине этой реки и расположился уютно наш кемпинг. Обычные деревянные домики на два и четыре места. В домиках уютно, есть обогреватель, электроплитка. Туалет и душ в отдельном домике, чистота и горячая вода – как во всех норвежских придорожных туалетах. В этом же домике с другой стороны – кухня со всем необходимым для приготовления еды.

Позавтракав, опять собираемся в поход. На этот раз к водопаду. На пути, как и везде в Норвегии, нам не попалось ни души. Где там люди, чем занимаются – это загадка. Вот стоит нарядный домик. С виду очень милый, в окнах обязательно, цветы и красивые занавески, рядом с домом обязательно вазон с цветами (при этом учитывайте, что вы за Полярным кругом!), обязательно пластмассовый бак для мусора. Все. Ни старых дырявых тазов, ни запчастей от сельхозтехники, чем изобилуют российские деревни. Нет и самих людей. Они не выглядывают ненароком из окон, не вышли погулять или посидеть рядом с домом на солнышке. Люди, где вы, ау! Нам этот феномен разгадать не дано.

По пути к водопаду набредаем на своего рода этнографический музей под открытым небом – натуральная маленькая старинная норвежская деревня с разной крестьянской утварью. Дома, правда, закрыты, но в окна можно увидеть, что находится внутри. Никаких смотрителей-служителей.
Чем ближе подходишь к водопаду, тем более впечатляет это величественное зрелище. Вода мощно низвергается с горы несколькими каскадами. Мы поднялись, кажется, до четвертого каскада, но это, примерно, третья часть всего водопада, если не меньше. Бесконечные восторги и фотосессии. Лезть дальше вверх покорять водопад не решаемся, спускаемся вниз и идем в лагерь. Еще до глубокой ночи, абсолютно не ощущая времени благодаря вечно пребывающему на небе светилу, бродят наши люди по территории лагеря.

А утром – ранний подъем, какой-никакой завтрак, и опять в путь. Сегодня едем в город Тромсе, что в ста с лишним километрах от нашего ночлега. Численность населения города порядка 60 с небольшим тысяч человек. Это оживленный город, расположенный большей своей частью на острове и окруженный со всех сторон горами, фьордами и островами. Считается, что здесь самый северный в мире университет, самый северный в мире ботанический сад, самая северная в мире обсерватория и самый северный в мире пивоваренный завод. Именно Тромсе был пунктом, откуда брали начало арктические экспедиции Амундсена, Нобиле и Нансена. Тромсе – древний город: из средневековых хроник известно, что первая церковь была построена здесь в 1250 году. Символ города – Арктический собор, чья уникальная архитектура напоминает айсберги.

Наконец-то погода решила нас порадовать. Когда мы поднялись на фуникулере на высоту 420 метров над уровнем моря, то видимость была абсолютная, и мы вдоволь налюбовались изумительной панорамой города и его величественных окрестностей.

Порадовал любителей растений и самый северный Арктический и альпийский ботанический сад. Сад курируется Университетом Тромсе и на относительно небольшой площади представляет перед посетителями арктическую и альпийскую флору Северного полушария. Время года для посещения было самое благоприятное, сад благоухал скромными, а, порой, весьма шикарными распустившимися цветами, заставляя забыть о том, что мы находимся далеко за Полярным кругом.

Навсегда останется в памяти посещение Полярного музея в Тромсе. Он расположен на берегу фьорда, рядом с городским портом в здании старого склада, построенном еще в 19-ом веке. Коллекции музея посвящены освоению Севера, основам охоты и быта в условиях Севера, а также отдельные залы посвящены дерзким полярным экспедициям Амундсена, Нобиле и Нансена. Надо отметить, что при входе в музей тебе дают брошюру на соответствующем языке с четким и кратким описанием экспонатов каждого зала. Поэтому экскурсовод совершенно не нужен. Служителей, следящих за посетителями и табличек с надписью «Руками не трогать» тоже нет. Как и во многих скандинавских музеях все экспонаты, которые не убраны под стекло – чучела зверей, восковые фигуры людей и прочее – можно потрогать, можно обнять и рядом сфотографироваться. Специальные экспозиции, сопровождаемые звуковыми эффектами, воссоздают быт скандинавских предков настолько ярко, что ощущение сопричастности долго не покидает. Музей просто классный!

После посещения Полярного музея остается немного времени на покупку сувениров, дегустацию пива и прогулку. Уезжать не хочется.
Возвращаемся в Биртоварре. Ужин, как всегда, из рыбы, выловленной и посоленной еще в Мехамне. Ощущения наступающей ночи, естественно, нет. Все разбредаются, идем любоваться живописными окрестностями.

Утром – в обратный путь. Как выясняется, поедем через территорию Финляндии. Так сказал водитель, он знает дорогу. Возражать не стали, так как подвернулся еще один повод увидеть что-то новое. Финляндия в тех краях – ну вылитый Северный Урал. Только олени, часто выходящие на дорогу (как и в Норвегии) и большое количество рек и озер напоминают, что ты все-таки не в России. Населенных пунктов по дороге нет, зато есть при заправках довольно большие магазины сувениров, а также и продуктовые. Цены значительно ниже норвежских.

К вечеру остановились на ночлег у какого-то большого водоема (озеро, скорей всего). Природа – тундра – небольшие и совсем маленькие деревца. Полчища комаров. На костре в камнях у озера сварили ужин. Это наша последняя ночевка за границей.

И вот снова приграничный Киркенес. На сей раз остановились, осмотрели центр, потратили последние заветные кроны. Переезд границы – как и неделю назад – без сучка и задоринки. Наши рыбаки рвались на Титовку, уж больно хотелось все-таки семгу поймать. Но видно не судьба так сходу это сделать. Как и где ее ловят, так и осталось неясным. Лагерь разбили в том же самом месте. На стоянке до позднего вечера тусовались мотоциклисты и квадроциклисты из Мурманска. Группа ездила по тем самым печально и героически знаменитым местам боевой славы Заполярья. Почувствовалось, что мурманчане трепетно относятся к тем давним военным событиям, видимо, многих это коснулось….

Ну, вот и все. Наше краткое путешествие подошло к концу. Жаль. Но ведь все когда-то заканчивается. Мы полюбили тебя, Северная Норвегия!
Время, проведенное в этой интересной поездке, осталось незабываемым благодаря еще и теплой атмосфере взаимопонимания и радостного чувства непосредственного общения друг с другом всех участников группы.

В Мурманске успели сбегать в порт, туда зашел ледокол «Ленин» - патриарх советского ледокольного флота. И быстрое прощание – ребят увозили в аэропорт, а мне предстояло еще одно путешествие – в славный город Ригу.